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精选John Galliano最精彩的12个时装系列

John Galliano离开Dior不免给人们留下遗憾,这位天才的辉煌终止于2011秋冬秀场,回忆往昔,瑰丽的艺术特质,无懈可击的制衣水准,精选John Galliano最精彩的12个系列,时装比行为艺术更具视觉冲击效果。

F/W 1997Dior Couture皇家公主

在Bagatelle玫瑰园, Varvatos John Varvatos Galliano将一张古董床搬上舞台,模特头发高耸,或者与钉珠相互编织,并有珠宝垂泻而下,Galliano声称造型灵感来自爱德华时代的皇家公主。

整个系列的缪斯来自各种艺术典故和异域文化,从奥地利象征主义画家Gustav Klimt过渡至法国后印象派画家Henri de Toulouse- Maison de la VANILLE La Maison de la VANILLE utrec,黑色薄纱长裙的表面镶满了精准几何切割的钉珠,泡芙袖削肩式胸衣搭配饰蕾丝褶裥的象牙白软缎裹裙;成千上万颗钉珠亮片组合成孔雀模样的纹身,贴合在模特身体上;银质项圈延展在模特的颈部,丝质裙上绣有散沫花般的图腾刺绣,此时世界旅途辗转至北非摩洛哥。轮廓是Galliano突出剪裁的重点,Galliano的创新点集中在几何视觉上:犀利的三角形肩部廓形,衣摆的填充改良,和服袖的嫁接,高级定制逐渐朝颠覆性的道路上驶进。

F/W 1998Dior Couture殖民地

当法国在第十六届世界杯足球赛上夺得冠军后,整个法兰西呈现出前所未见的友好,时装屋一派欢腾,Dior的欢乐效应甚至带有些许歇斯底里的情绪。

整个系列命名为“当Pocahontas遇见Elisabeth女王一世”,殖民地时期的贵族时髦被极力渲染,模特们各司其职,纷纷化身成造型利落的火枪手,举止优雅的文艺复兴公主,抑或是亨利八世时期的乖戾异装癖。服饰充斥着一股纸醉金迷的恢弘奢靡气质,印第安纳瓦伙族的图腾印花成为贯穿始终的元素,不仅出现在雪纺裙的内衬上,同时被印染在皮革、切割流苏及材质各异的加大码外套上。毫无疑问,整场秀对于印第安文化艺术的铺陈达到令人叹为观止的程度,只是过于繁杂的灵感来源有些用力过猛,急功近利,同时殖民地意味着血腥和杀戮,歌舞升平的场景同样遭到部分舆论的恶评,不过就服饰本身而言,Dior高级定制均已成为彼时时尚圈的一枚奇葩。

S/S 2000Dior Couture衣衫褴褛

高级定制象征着尊贵与奢侈,然而以流浪汉为缪斯的华服将怎样保持其骄矜的姿态?John Galliano高举颓废主义的旗帜,声称在每日例行的晨跑过程中,塞纳河畔比比皆是的流浪汉令他颇受启发,于是他用“衣衫褴褛”的颠覆性主张定义高级定制,这令一向鼓励冒险的巴黎都有些噤若寒蝉。

服饰看上去极度伪劣,宽松肥硕的裤子毫无比例可言,大面积撕扯、磨损、蛛网、烟头破洞等细节模拟得惟妙惟肖,迷你尺寸的餐具、空酒瓶肆意地悬挂在身上,但用料仍旧顶级,“污渍”实则是修剪整齐的羔羊毛,皮革拼接织锦缎以及高度精密的蕾丝刺绣形成了破衣烂衫的杂乱效果,看似随意扎在堆砌雪纺外的腰带则采用了 鳄鱼 皮材质。在这个系列里,Galliano试图回望自己的过去,将性、浪漫、挑衅等毫无关联的元素杂糅在一起,与他的早期作品颇为相似。这或许也是Bernard Arnault雇佣Galliano的原因:破除传统,制造颠覆,不疯魔不成活。

F/W 2000Dior Couture虐恋

伴随着沉重潮状呼吸和鞭打声的此起彼伏,John Galliano以奥地利精神分析学家Sigmund Freud为缪斯,试图探索兽奸、调教、乱伦、恋物等人类各个层面的性幻想,主题之大胆,再次震惊时装界。证明时装是一门艺术,是否存在任何被禁止使用的证据?如果英伦摇滚敢于宣扬性幻想的黑暗肮脏一面,高级定制为什么不行?这场极具煽动性的秀即是绝佳的佐证。

“我试着营造恋物癖在着装心理中的表现”,Galliano将Freud的文字影像化,皮革、捆绑、军政、器物、制服诱惑等虐恋元素令服饰拥有一种难以名状的致命吸引力,人兽交的隐喻幻化成模特遮面的猩猩面具,剧作家Oscar Wilde迷恋绿色康乃馨,Galliano用一袭缎质燕尾服重现这种情感。尽管整体实穿性仍待提高,部分礼服已经颇见成效,Galliano以信奉佛洛依德理论的天主教家庭为斜裁晚装写下全新注脚。

F/W 2002Dior Couture名利场

当“高级定制已死”的谣言开始在巴黎四处流窜,John Galliano暂缓了渲染民俗的脚步,试图唤起世人关于好莱坞黄金时代的回忆。铅笔裙、箱型外套、广告招贴画女郎的连衣裙、高耸入云的羽毛头饰……这是Galliano眼中的好莱坞时髦,当然还包括那些钛金属制成的胸衣和孕妇装,影射出彼时好莱坞女星争相怀孕的风潮;最令人激动的时刻当属在伸展台上模拟影片《The S color eve color n Year Itch》中的地铁通风口,重现了Marilyn Monroe按压裙子的经典画面。

实穿性无疑是整个系列的最大突破,“我们已经完成对于Dior的全盘解构,现在是时候进行一次新一轮重组,然后方式有所不同。高级定制可以很沉重,但这一季我要的是浪花飞溅的效果,是轻如空气的质感。”

S/S 2003John Galliano宝莱坞

当戴着大型金箔纸质头饰的蓝脸模特脚踏15厘米的厚底鞋走上T台时,观众开始揣摩John Galliano的葫芦里又在卖什么药。印度宝莱坞是最显著的灵感缪斯,莎莉造型的民俗服饰,华丽的妆发和珠宝首饰,压轴部分的模特统一身着尺寸庞大惊人的服饰,挥洒着用于庆祝印度传统节日的彩色散粉;当模特快速旋转时,前排嘉宾纷纷受到粉尘的洗礼,大家非但没有生气,反而被这种欢腾气氛彻底感染。

论及更深层次的缪斯,Galliano将其归功于Leigh Bowery,这位活跃在八十年代的伦敦表演艺术家给予了他重要启发,剧场和俱乐部文化在其一段时期的作品内持续涌现。彼时John Galliano非常享受T台时刻,就像他在这个系列教导大家享受色彩一样,能够穿出街的时装只属于陈列室,时装编辑和买手们可以在“Resee”时见到它们,T台则是实践梦想的地方,用他自己的话讲,叫“Joie de Vivre”(今朝有酒今朝醉)。

S/S 2003Dior Couture紫禁城

结束一次为期三周的中日之旅,John Galliano奉上了一个堪比史诗的恢弘系列。标识性的中国红、龙袍上的明黄色、抽象汉字等大胆明快的色调和印花来自中国,艺妓脸谱、和服剪裁、忍者帽以及武士道凶器则来自日本。没有人像他这样肆意地将文化进行起承转合地再创造,服饰尺寸之巨大,堪称人类T台史上的头一遭。

Galliano用“粗粝的浪漫”定义这种戏剧性张力,至于它与紫禁城/东瀛的关联,Galliano并未给出明确的解释。或许是旗服与和服都采用了宽松剪裁,亦或许在西方人眼里,神秘的亚洲文化只能用存在感彰显其复杂的故事线索。这是亚洲,却并非我们熟知的亚洲。但其中西合璧的魅力正在于此,剪掉袖子的改良和服镶缝着鱼尾式雪纺褶裥裙摆,织锦缎棉袄将丰盈的曳地雪纺裙拦腰截断;当身怀绝技的少林寺武僧在T台上施展拳脚时,模特依旧旁若无人地搔首弄姿,两种文化的相互碰撞将时装秀推向行为艺术的高度。

S/S 2004Dior Couture王朝

诚如哥德巴赫猜想论证“1+2”一样,看似最简单的事物实则最难掌控,时装设计亦是如此。古埃及是这一季的灵感来源,运用时装语言讲述一出长达4000年的悠久历史看似不可能的任务,John Galliano却也胆敢直面挑战。

他的聪明之处在于着重细节,由点及面。以开场造型为例,模特身着一袭璀璨耀眼的金箔连身裙,袖口像两颗巨型花朵向外绽放,服饰既保有存在感,又符合“窄、紧、瘦”的与时俱进标准。整个系列在材质运用上颇为考究,金箔、银箔、天青石、珊瑚钉珠等纯天然材质令服饰具备强烈的历史厚重感;除了还原狮身人面像Sphinx、埃及艳后Cleopatra的原始形象,岩壁绘画、木乃伊、动植物崇拜等古埃及宗教文化亦获得了充分的彰显。

 

F/W 2005Dior Couture致敬

时尚从来不缺乏想象力。为了纪念Christian Dior诞辰100周年,John Galliano将高级定制带领至童话梦境:身穿水兵服的小男孩与身着鸽灰色礼服的优雅妇人先后进入观众视线,前者象征Dior先生本人,后者则代表他的母亲。

该季Galliano重新探索时装屋档案库,走怀旧路线,向历史致敬。整个系列分为九大部分,每个部分都拥有其相应的鲜明主题:“New Look”突出服饰的轻盈性,以及炽热浓烈的秘鲁民俗花色;“Hollywood”强调渐变色薄纱上的图腾亮片刺绣;“Degas Dancers”重新定义芭蕾舞,色彩浓烈的舞裙延伸出南美风情的妖冶神秘;“Masked Ball”则讲求首尾呼应,骑士、皇后、天使等超现实造型令时装再度回归鬼魅童话故事的场景。

S/S 2007Dior Couture折纸

相似的东瀛主题,四年后重新运用,John Galliano依旧能够制造无限惊喜。与2003春夏着重体积铺陈、炮制震撼惊人的视觉张力不同,该季强调纯粹而深刻的女性特质,与Dior先生推崇的古典印象颇为吻合。

歌剧《蝴蝶夫人》的悲情基调在整场秀贯穿始终,Stephen Jones创作的帽饰囊括了各个层级的日本传统意象,从松、竹、樱花到灯笼、折扇、筷子,每种意象皆对应不同形态的服饰,无论是改良和服还是截取和服细节的改良礼服,折纸艺术在面料上纵情展现,立体而硬挺的几何造型模拟出绽放的花朵以及展翅的小鸟,灵动的创意,得益于叹为观止的制衣水准。毫无疑问,这是Galliano在Dior历史上最美的一季,无论是灵感的力度把握,还是工艺性的考究程度,每个细节都是后人难以逾越的鸿沟。

F/W 2006Dior Couture战争与和平

暂且不论圣女贞德、后朋克乐队Siouxsie Sioux、文艺复兴画家Botticelli、40年代法国女演员Arletty之间有无任何必然联系,那一季John Galliano的灵感缪斯阵容庞大,但综合主题在于战争,亦可从积极面理解为“爱与和平”。摘去超现实主义的铠甲头饰、埃及艳后Cleopatra式的钉珠流苏,以及Elsa Schiaparelli风格的动物装饰帽,服饰本身正在削弱其戏剧性,朝更为真实的方向发展。朋克系列是Galliano对于高级定制的全新尝试,箱型轮廓大衣运用皮草、羽毛、羽毛等多种材质制成,金属质感的打褶连身裙,并统一搭配黑色弹力连裤袜,其高度实穿性及赤裸裸的街头感并非Dior高级定制的惯用元素。

在即将迈入十周年之际,Galliano的回顾性举措已然显现,不是复刻档案库抑或自己的过往作品,而是从昔日的灵感中汲取片段,进而将之全盘放大,战斗属性、历史尘埃、浮夸艺术……这些对于Galliano而言都并非新鲜物,但他在展露天真之后,能够继续保留幻想,却是一件难能可贵的事。

S/S 2008Dior Couture象征主义

如果说前十年,John Galliano已经将时装的戏剧性张力发挥至极,那么十年后,他理应务实,让Dior高级定制被更多的人理解并接受。

结束了上一季的豪奢庆典,该季显得格外利落,整个系列凭借颜色和刺绣取胜,前者着重明快大胆的特质,酸橙绿、柠檬黄、孔雀蓝、莓红等艳丽色调颇能蛊惑人心,后者则以奥地利象征主义画家Gustav Klimt作为灵感缪斯,Galliano还原了其画作里的孔雀羽毛、金银箔片,以及天然的动物肌理,创意非凡的几何图案映衬在公爵缎等硬质面料上,视觉冲击力并未减弱,只是载体已经大相径庭。如今无论典故来自何方,Galliano重视经典形象的诉求比任何时候都来得真切,毕竟当Valentino正式退休,Dior拥有足够能力接过其象征尊贵的衣钵。

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